Elektro

Otevřená diskuze | Kategorie: Počítače a elektro
Ondi (2018-12-10 03:38:18)Paia (2018-12-09 22:54:54)Ted.Kaczynski (2018-12-09 21:14:07)Stanislav (2018-12-09 19:14:59)od10k5 (2018-12-09 16:54:50)delfinsk (2018-12-09 15:34:22)odler (2018-12-09 14:15:12)Borst (2018-12-09 13:54:49)petr. (2018-12-08 23:46:21)doktor.zaba (2018-12-06 22:18:30)Jindra60 (2018-12-06 13:05:07)kolbaba71 (2018-12-06 08:26:09)fialovypetr (2018-11-20 20:45:24)LM386 (2018-10-28 04:09:57)xkox (2018-10-16 18:17:43)Mr.Flibble_SunnyBoy_Slan (2018-08-14 22:27:39)Kostic33 (2018-07-10 09:15:16)BaronQ (2018-06-05 01:30:31)michalpindak (2018-05-29 08:28:33)singing.vort (2018-01-06 10:59:49)SantuS01 (2017-07-14 14:03:03)Ifan007 (2017-04-29 16:09:00)Vodkin (2017-03-01 08:57:05)
Elektro
Založeno: 11. 10. 2013 | Příspěvků: 3 934 | Členů: 27
Správci: odler (hlavní), Ondi

SDRUŽENÍ MILOVNÍKŮ ELEKTRONŮ :-)

Hymna fóra: https://www.youtube.com/watch?v=GpaVgUfi0Xo

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

  • doktor.zaba
    doktor.zaba, 5.12.18 01:14:11  
     

    Zdravím, měl bych dotaz na odborníky přes spínané zdroje. Sám jsem v tom amatér. Dnes nám doma rupla ve světle žárovka a vypadl jistič. Bohužel později jsem si všiml, že to odnesl i regulátor teploty který používám na lednici. Jedná se o levný regulátor z číny STC1000. Závada se projevuje tak, že spínaný zdroj který je uvnitř se snaží naběhnout, rozsvítí se displej přístroje, ale ihned se zase vypne a tak se to periodicky opakuje asi v půl sekundových intervalech. Za tímto zdrojem je ještě klasický 7805. Zkusil jsem tedy za něj připojit 5V z lab. zdroje a přístroj normálně fachčil. Je tedy jasné, že závada je v tom spínaném zdroji. Je osazen LNK564 a zapojení je velmi podobné tomuhle:
    https://cdn.eeweb.com/articles/articles/2-W-Charger-Using-LinkSwitch-LP1-1440730564.png
    Zatím jsem proměřil diody a vyměnil nafouklý "C5", závada však stále trvá. Má někdo nějaký nápad na co se ještě zaměřit? Ten LNK546 jsem už objednal, ale tak si říkám, že když se alespoň snaží naskočit, tak by nemusel být KO. :4:

    • Ondi
      Ondi, 5.12.18 01:50:23  
       

      1. Můžeš pro jistotu ještě laboratorním zdrojem napájet ten 7805, napětí asi nad 7 .. 8V.

      2. změřit při síťovém provozu napětí na vstupu 7805.
      2.b. odpojit vstup 7805 a místo něj dát odpovídající ohmickou záťež.

      3. nafouklý C5 ukazuje na jeho poddimenzování, změřit napětí.
      3.b. Napětí na výstupu spínaného zdroje je dáno napěťovým děličem R1 / R2. Jestli máš relativně stabilní síťové napětí 230V ±15%, tak můžeš nastavit R1 / R2 tak, aby na vstupu 7805 nebylo zbytečně vysoké napětí.

      4. jak to vypadá s C1 (napětí), ten je v případu napěťové špičky na síti (kraťák a pojistka) první na ráně, jako i vstupní usměrňovač.

      5. Je tam opravdu jednocestné usměrnění s různými diodami D1 a D2 v sérii? V tomhle případě je C1 s 10µF asi poddimenzován. Asi bych tam dal usměrňovací můstek a C1 vyměnil za 22µF.

      • doktor.zaba
        doktor.zaba, 5.12.18 18:14:57  
         

        Tak to vypadá opravdu na ten IO. 7805 je v pořádku podle testu viz. bod 1. Po připojení odporové zátěže, pulsování zdroje přetrvává viz bod 2. Na C1 je 330V a dokonce po odpojení přístroje ze zásuvky ještě několik sekund dodává napětí a displej po tu dobu stále "pěkně bliká" :) Takže to musí být až za ním. A protože tam zase toho tolik není, tak bude asi viník ten LNK546. Diody na vstupu jsou opravdu jen 2. Je to v podstatě katalogové zapojení.

    • Borst
      Borst, 5.12.18 21:01:12  
       

      Můj tip / Pravděpodobnost < 10% a raději bych se zmýlil.
      Primární vinutí trafa má závitový zkrat, LNK564 má automatický restart, opakovaně se spouští a vypíná od překročení proudového limitu.

      • doktor.zaba
        doktor.zaba, 6.12.18 18:43:41  
         

        Tak to mě nenapadlo, ale přece jen je to čínský šmejd, tak proč ne. Mám ještě jeden stejný kousek, tak to zkusím nějak proměřit, porovnat indukčnost. Nebo si splácám tester závitových zkratů na zkušebním poli, někde na netu jsem viděl schémátko a pro porovnání by mohlo stačit. Horší by bylo, kdyby průraz nastával až pod větším napětím.

        • Ondi
          Ondi, 6.12.18 19:48:48  
           

          Neboj, závitový zkrat se pozná snadno - FET a pojistka jsou v háji.

  • PepikHnatek
    PepikHnatek, 28.11.18 22:12:54  
     

    Zdravim.
    Kdyby tady někdo potřeboval poradit s usměrněněním střídavých 12V na 12V stejnosměrných jednofázových a alespoň 20A, nejlíp u garážovek, ozvěte se :4:

    • Ondi
      Ondi, 29.11.18 14:43:47  
       

      Usměrňování střídavého proudu asi není těžké a měl by to zvládnout každý.

      Stejnosměrný proud snad fáze nemá.

      Co je garážovka?

      • PepikHnatek
        PepikHnatek, 29.11.18 18:29:50  
         

        Garážová vrata :4:
        No, ne každý to ví, tak jen kdyby bylo třeba :2:

    • doktor.zaba
      doktor.zaba, 30.11.18 13:05:13  
       

      Nepotřebuji, ale klidně se rozepiš jak jsi to stvořil. :4:

      • Ondi
        Ondi, 30.11.18 18:45:03  
         

        Připojuji se.

  • delfinsk
    delfinsk, 4.11.18 11:33:23  
     

    Podle mýho s eletřinou souvisí i generační problémy. Dá se to vypočítat?
    "Milý synu.
    Nechápu, proč sis tu lampičku neopravil sám. Tak jednoduchá závada. Já bejt Tebou, tak bych se styděl. Povolil jsem 3 šroubečky, vyndal žárovičku, napojil na laboratorní zdroj a zjistil jsem, že žárovička vadná není. Připojil jsem ohmmetr na přívod a zjistil, že primární vedení transformátoru je bez problému. Zapojil jsem voltmetr na ty dvě kovové nožičky držící reflektor – to jsou vodiče. Tam napětí nebylo. Buď spálené sekundární vinutí, nebo špatný spoj. Povolil jsem 3 šroubky na dně lampičky. Dráty držely, ale bylo tam ještě něco navíc, mělo to 2 šroubky. Další vyšroubovávání. Pod těma šroubkama se objevila pojistka, ale nešla vyndat. Následovalo složité poskládání a zašroubování všech dílů. Opět neskutečně obtížná operace, když teď mohu používat jen jednu ruku, všechno je šišatě oblé a na stole to neleží."
    Pomocí nožíku jsem vydloubnul kousek destičky ze dna lampičky. Tím se vysunula spálená pojistka. Stačilo dát novou. Jak prosté.

    • Borst
      Borst, 4.11.18 16:03:54  
       

      Dobrý ekonom vypočítá všechno, dokonce i obrovské úspory tam, kde vzniknou později ze stejného důvodu nevyčíslitelné ztráty :1:
      Ale vážně, spotřební elektronika už je často řešena jako neopravitelná, něco nelze ani rozebrat, nejsou dostupné servisní dokumentace, ...
      Na druhou stranu vykazuje vyšší spolehlivost, než ta dříve vyráběná (opravitelná).

    • Stanislav
      Stanislav, 4.11.18 19:03:52  
       

      Tak otec vyrůstal v době, kdy se nový výrobek prostě nedal jednoduše koupit, takže oprava byla výhodná. Dnes už tomu tak naštěstí není a vcelku rozumná úvaha je, že když něco budeš dvě hodiny opravovat, tak tě to vlastně stálo jakoby dvě hodiny pracovní doby v zaměstnání. Potom se při mzdě například 150 kč/hod již nevyplatí opravovat lampu s cenou pod 300 korun (mínus náklady na cestu do obchodu).

      Já se třeba snažím opravovat vše, co má alespoň trochu smysl, protože to je prostě hobby a možná i určité poslání. Líbí se mi, že vím, jak věci fungují. Spousta servisních techniků to má tak, že proč drancovat přírodní zdroje na výrobu nového výrobku, když je mnohdy možné snadno opravit již existující výrobek.

      Tento přístup se bohužel nezamlouvá výrobcům zařízení, protože v jejích zájmu je, aby si uživatel každé dva roky koupil nový přístroj. Také se stále více prosazuje koncept, že si kupujete výrobek jako službu, kdy přístroj vlastně nevlastníte, ale máte právo jej používat v souladu se záměry výrobce. V USA naštěstí vznikla iniciativa za právo na opravu výrobků, ale někteří výrobci silně lobbují za to, aby se její záměry neprosadily.

      Silně doufám, že se tyto myšlenky nakonec úspěšně prosadí a že je rychle vyslyší i Evropská Unie. Za záměrné omezování životnosti a funkčnosti výrobku bych osobně dával stamilionové pokuty.

      Zrovna jedna z čerstvých zpráv, které odráží to, co myslím: http://tn.nova.cz/clanek/apple-a-samsung-zaplati-miliony-kvuli-zpomalovani-telefonu.html Při tom také musíme vzít v úvahu, jak moc výrobci pravidelné aktualizace protlačují, nedávají možnost je snadno vypnout, naopak mají možnost je na dálku automaticky spustit nebo zakazují instalaci konkurenčního operačního systému.

      • Borst
        Borst, 5.11.18 16:46:50  
         

        To je dobrá úvaha, u mne ještě jistá zvídavost, takže rozebírám i některé nové přístroje, abych zjistil v čem jsou lepší, atd. Díky tomu jsem odhalil dosti podivné praktiky některých prodejců, ale i výrobců. Uvedu dva z více případů:
        - Nové servo honosící se v popisu motorem Coreless a řadou dalších předností oproti starší verzi.
        Po rozebrání jsem zjistil, že jediné v čem se liší je jiný štítek, motor kotvový a parametry (tah/rychlost) zcela shodné s původní verzí, stejný servo-zesilovač, ...
        - Přístroj za 14 tisíc Kč je zcela identický s nižší verzí za 8 tisíc, stejná základová deska, stejná krabice, pouze dva zbytečné čudlíky navíc pro které jsou u toho levnějšího záslepky pro dodatečnou montáž a na zákl. desce připravené konektory.

        • Ondi
          Ondi, 5.11.18 17:19:33  
           

          Mám to zrovna tak.

          U nově získaných přístrojů kontroluji i jejich bezpečnost. Už jsem musel rozšiřovat odstupy prim - sek (síť - výstup) vybroušením Cu folie plošného spoje, opravy nedostatečně navařeného zemniče v roztrojkách (ty novější jsou už skoro nerozebiratelné). Nebo přidávat elektrolyty tam, kde byly poddimenzované. Také přidávám chladiče na výkonové prvky kde to jde.

          No a to včerejší:
          Stolní lampička s mžourající 20W halogenkou. Žádné údaj made in Tramtárie.
          Ve vnitř síťové trafo s hrdým štítkem 12V 20VA a TÜV značkou. Už na první pohled bylo jasné, že do těch 20VA má šíleně daleko, neboť jádro EI 48, byť 24mm tlusté. To by odpovídalo tak 7,5VA. Těch 12V~ na výstupu by bylo při vstupu 240V~ a bez zátěže.
          S originální "20W" :1: halogenkou jsem naměřil 10V~ při 230V~ sítě a po půlhodině provozu (otevřená skříňka) teplotu +40K.
          Napojil jsem tedy tu rádoby 20W halogenku na dc-zdroj
          při 12Vdc 0,85Adc = 10,2W. Při 10Vdc 0,77Adc = 7,7W.
          24V halogenka to asi není, neboť oněch 20W docílí zhruba pří 18Vdc. (Vlákno halogenky je jako nové, neboť to bylo v provozu sotva několik hodin.)

          Heslo "důvěřuj, ale prověřuj" a také "učit se, učit se..".

          • Borst
            Borst, 5.11.18 20:17:01  
             

            Dobré heslo :2: Někdy je problém dohledat schéma zapojení, což se mi právě nyní nedaří u tohoto:
            https://www.muziker.cz/laney-rb3-richter-bass (mám ho od konce září)
            Důvod - jakkoli se zdá neuvěřitelný, je to holý fakt. Už jsem si myslel, že tu u nás doma straší :1: Občas se tu ozvalo tlumené hluboké bouchnutí, jako kdyby někdo udeřil kladivem zvenku na zeď. Nedařilo se mi zjistit, odkud to vychází. Už vím, vždy asi po třech minutách od vypnutí toho RB3 se z něho pokaždé ozve ta pecka a stejně se občas leknu.
            Pravděpodobná příčina - S vypnutím jsou asi dočasně zablokovány (zavřeny) tranzistory koncového stupně. To je pouze moje domněnka, příčinu nezjistím a neodstraním dokud nenaleznu schéma zapojení.

            • Ondi
              Ondi, 5.11.18 21:14:47  
               

              Pakliže to nemá mikroprocesor, tak se dá provést dodatečně "Reverse Engineering".

              Je to sice nákladné a zdlouhavé. Občas dostanu k opravě a úpravě věci bez schemat. Doposud se mi dařilo věc uvést zpět do provozu. Je to asi jako řešení křížovky, či sudoku. :2:

            • Stanislav
              Stanislav, 5.11.18 22:43:47  
               

              Na výstupu bude nějaký integrovaný zesilovač TDAxxxx, ke kterému se dá snadno najít podrobná dokumentace a z ní pak vycházet.

              Napadlo, jestli to nemůže dělat např. zapojení kompresoru, kdy při vybití vstupních filtračních kondenzátoru na určitou úroveň dojde k posunu hodnot na vstupu diferenciálního zesilovače a ten pak vygeneruje lupnutí (jen teorie). Zkusil bych, jak se to bude chovat se zapnutým a vypnutým kompresorem a také bych zkusil na vstupní kondenzátory přidat vybíjecí rezistor, jestli se tím nezmění časová prodleva před lupnutím.

              Našel jsem schéma pro RB2 https://www.imgup.cz/images/2018/11/05/laney.png a RB3 by snad měl být velmi podobný.

              • Borst
                Borst, 7.11.18 09:23:43  
                 

                Dík za schéma Laney RB2, je asi hodně podobné RB3. To lupnutí po třech minutách lze omezit změnou nastavení poměru Gain/Volume (Gain přidat) a vypnutím kompresoru. Nyní už je velmi slabé, stejné jako když zcela stáhnu hlasitost, nebo přeruším spojení mezi potenciometrem VR6 a odporem R49. U RB3 je to oproti RB2 možné bez demontáže. Do cesty jsou vřazeny dva konektory Jack 6,3 pro externí pedálový ovladač hlasitosti, takže pouhým zasunutím samotného konektoru se cesta přeruší.
                OZ U4B chytře převádí asymetrický signál na linkový symetrický výstup. Pro větší výkon tak mohu poslat signál ještě do Laney AH150 běžným kabelem s XLR konektory.

                • Stanislav
                  Stanislav, 7.11.18 20:39:53  
                   

                  To je dobře, že lupnutí jde alespoň omezit vypnutím kompresoru. Pokud by jsi pak zkoušel odstranit hlavní příčinu lupnutí, tak bys mohl ještě zkusit přidat vybíjecí rezistor na jednu nebo druhou větev symetrického napájení, aby se jedná větev po vypnutí přístroje vybíjela rychleji než druhá. Možná by v jedné ze dvou variant lupnutí úplně zmizelo (opět jen moje teorie).

                • Borst
                  Borst, 8.11.18 18:08:51  
                   

                  Už je to v pohodě, přechodové lupnutí při zapínání/vypínání není žádné a to po třech minutách zanedbatelné. Nejlépe to má vyřešené tento zesilovač: http://jdem.cz/ekk6x5
                  Je absolutně bez jakýchkoli nežádoucích zvuků při zapínání/vypínání. Uvnitř je relé, které spíná za 3s a odpadá s vypnutím. Dnes mi došel jako náhrada za níže zmiňovaný AV 130 z kontejneru na odpad, který jsem daroval a bude v prostředí, kde se nějaké lupance vůbec neřeší.

    • delfinsk
      delfinsk, 28.11.18 06:53:52  
       

      Vážně nevážně.
      Popsal jsem „smutnou“ realitu, kterou jsem jen a pouze napsal z legrace a synovi skutečně poslal, aby viděl, jak blbnu a nerespektuji mnou často hlásaná moudra předků „práce kvapná…“ a moudrá slova pana Wericha: „Z ničeho se nesmí dělat věda…“. Zlomená ruka, slova podezření na prasklou žárovku a znalost jednoduchého zapojení nastartovalo „správný postup“. Kdybych si to nejdřív prohlížel jako naprostý laik (tak jak to každému obecně doporučuji u všech problémů), objevil bych jednoduše přístupnou pojistku a všiml si faktu, že neizolované vodiče sekundárního napětí (jednoduchá možnost prodlužovat vzdálenost reflektoru od podložky) jdou lehce zkratovat. Každý je generál po boji. Svoji blbost lze jednoduše zastínit zesměšňováním druhého, nebo záludněji vložit zavádějící otázku („Dá se to vypočítat?“). Všichni jsme okolím donuceni i nevědomě hlásat a konat i to, co je proti naší normální mysli a nám všem se to také podařilo. Takový je život. Ale vyřešilo se lupámí. Aspoň jedna užitečnost.

  • kolbaba71
    kolbaba71, 1.11.18 13:26:39  
     

    Potřeboval bych poradit nějaký energeticky nenáročný a rychlý přepínač mezi aku 22,2V s odběrem až 160A.

    Vzhledem k velké energetické náročnosti svítilny budu nucen použít minimálně dva lipol akumulátory 22,2V. Nechci je spojovat pararelně a už vůbec ne sériově, jelikož drtivá většina obvodů je stavěna do 35V. Záporný pól bude připojen přes akumulátorový odpínač připojen natvrdo a připínat se bude pouze kladný pól akumulátoru. Ve svítilně bude ještě další (menší) aku na režijní provoz svítilny. Hledám něco, čím bych mohl akumulátory automaticky přepínat. Relé na tak velké proudy (trvale max cca 100A, peak cca 160A) jsem nenašel a při použití mosfetu s odporem 0,003R je na něm trvalá ztráta skoro 40/80W (pokud jsem to dobře spočítal), což je na zařízení fungující na akumulátor luxus. Zatížení bude rúzně kolísat dle požadavků výkonu do led. Chtěl bych, aby bylo přepnutí rychlé. Přepínat chci samozřejmně při co nejnižším výkonu, ideálně úplně bez zátěže. Takže pokud jeden aku bude vybitý, tak se sníží výkon led prakticky na nulu, provede se přepnutí a výkon led se vrátí na původní úroveň. Pokud by to nešlo jinak, tak bych byl si spínač (nejspíš poháněný motorem či servem) postavit. V úplně krajním případě bych přepínal aku ručně, ale tomu bch se rád vyhnul. Chtěl bych, aby v případě vybití jednoho aku se svítilna sama (pokud to tak bude nastaveno v uživatelském rozhraní svítiny), přepnula na další akumulátor. Při tom přestane svítilna krátce svítit a chtěl bych, aby tento čas byl co nejkratší.

    • Ondi
      Ondi, 1.11.18 14:05:56  
       

      Proč nemít ty akumulátory natrvalo paralelně?
      Uvaž že při proudech, za které by se nemusel stydět ani startér náklaďáku, máš v akumulátorech na jejich vnitřních odporech také nemalé ztráty. Paralelním propojení dvou akus jsou ztráty poloviční.

      • kolbaba71
        kolbaba71, 1.11.18 16:44:38  
         

        Mám obavy, že i když je vybalancuju jak to jen půjde, tak se při jejich spojování něco staně. Aku zvládá špičkově cca 500A, trvale 250A. Pokud bych je chtěl spojit natrvalo, musel bych spojit i balanční konektory. Tam se též bojím problémů. Jelikož jeden akumulátor má zhruba 2,6kg, tak jsem uvažoval i o varinatě, že bych tam neměl standartní verzi 4 aku, ale "jen" dva a nebo tam mít až šest aku. Nabízí se varianta mít tam čtyři a další mimo a podle potřeby měnit. Z toho důvodu jsem uvažoval o přepínání aku, abych nemusel řešit jejich balancování při přidání. Pararelním spojením bych také zamezil jednoduchému kombinování počtu aku dle aktuální potřeby. Potřeby na příkon svítilny jsou značné. Jeden aku při svitu na high by vydržel asi 6 minut na turbo (pokud by se to nepřehřálo) jen 3 minuty.

        • kolbaba71
          kolbaba71, 1.11.18 16:57:53  
           

          Nějak se v těch výpočtech motám. Příkon svítilny na high je 2kW. Jeden aku je 22,2V/20Ah. Pořád se mě nějak nedaří dopočítat, jak dlouho vydrží. Přitom je to rovnice ze základní školy.

          • Stanislav
            Stanislav, 1.11.18 20:07:32  
             

            Můžeš to počítat přes watt-hodiny: 22,2V 20Ah je vlastně 444 Wh, takže při příkonu 2000 W to vydrží 444/2000 hodin resp. 14 minut.

        • Borst
          Borst, 1.11.18 19:55:57  
           

          Je to 6S, takže 22 V je konečné napětí a plně nabitá bude mít napětí 25 V, takže nějaká střední hodnota proudu bude 2000 W / 23,5V = 85A, což obnáší při kapacitě baterie 20 Ah teoreticky 14 minut provozu a prakticky 10 až 12.
          Paralelní nabíjení i vybíjení je dobrá volba, žádný přepínač**. Baterie budou proudově méně namáhány a nebudou se tolik zahřívat velkým odběrem.
          Zde paralelní nabíjení dvou 4S s celkovou kapacitou 10,4 Ah:
          http://strangery.sweb.cz/Li_Pol.jpg (Na druhém kanálu obvykle nabíjím ještě dvě další)
          Silové i balanční konektory jsou při nabíjení spojeny paralelně, při vybíjení pouze silové.
          Před prvním paralelním spojením musí být srovnána napětí. Mínusy silových dám natvrdo a plusy nechám několik minut spojené asi dva metry dlouhým slaněným kablíkem o průřezu 1,5 mm2 (nebo co je po ruce).
          ** Výměna Li-Pol baterie v RC modelech netrvá ani minutu, takže ta záložní může být mimo a ten "světlomet" bude o 2 kg lehčí.

          • kolbaba71
            kolbaba71, 2.11.18 10:02:48  
             

            Díky za praktické zkušenosti. Ty balanční konektory zapojuješ při paralelním nabíjení natvrdo k sobě? Já bych měl strach, že ty balanční kablíky odpálím. Celkový napětí u aku, co budu provozovat spolu, tak bude logicky shodný. Vzhledem k tomu, že za provozu nebudou balanční konektory navzájem spojené, tak každý článek bude mít jiné napětí. očekával bych, že když při nabíjení spojím natvrdo balanční konektory paralelně, tak se články začnou navzájem dobíjet a jediný omezení bude odpor vodiče vedoucí do balančního konektoru, což může vést imho i k jeho přepálení. Nebo se pletu?

            • Ondi
              Ondi, 2.11.18 13:14:03  
               

              Máš pravdu, částečně.

              Když chceš provozovat baterii akumulátorů paralelně, při současné kontrole napětí článků uvnitř baterie během provozu (prevence hlubokého vybití, či přepólování) tak je nezbytné galvanické propojení jednotlivých článků a nebo dva monitorovací systémy. Nabíjet můžeš ty baterie akumulátorů také separátně, včetně přepojení balanceru na právě nabíjenou baterii.

              To o čem píšeš je trvalé paralelní propojení všech článků na stejné úrovni napští a tady si musíš nejdřív zajistit vyrovnání potenciálů přes odpory, řekněme třeba 0,1 ... 1 ohm, než je propojíš natrvalo.

              Co ty na to?

              • Borst
                Borst, 2.11.18 14:31:02  
                 

                V originálních nabíječích např G.T. Power 2x200W jsou ochranné odpory na každém vyrovnávacím výstupu balanceru 20 Ω / 0,5W. Vyrovnávací proudy nebývají velké, takže ztráta na ochranných odporech může o něco málo pouze prodloužit nabíjecí cyklus.

            • Borst
              Borst, 2.11.18 14:34:06  
               

              Paralelně spojuji při nabíjení balanční konektory natvrdo pouze pro dvě baterie s kapacitou do 5,2 Ah (u těch menších, např 3S 2,2 Ah i čtyři naráz).
              http://img24.cz/images/93505020602720632175.jpg
              Pro 6S 20Ah by už nemuselo být paralelní spojení balančních konektorů dobrou volbou přesně z toho důvodu, který zmiňuješ.
              Pokud by ti stačilo paralelní nabíjení dvou baterií 6S 20Ah proudem 1C, bylo by možné použít například tuto propojovací desku:
              http://jdem.cz/ekbwr8
              https://horejsi.cz/DataFiles/revolectrix/MPA_CZ.pdf
              Je příliš univerzální (zbytečně mnoho možností). Pouze pro vlastní potřebu bych si v takovém případě, pokud bych neměl dvoukanálový nabíječ zhotovil jednoúčelovou balanční desku pro připojení 2x 6S
              Ochranné odpory v sérii s balančními výstupy mají např. v nabíječi G.T. Power 2x200W hodnotu 20 Ω , takže by stačily pro balanční jednoúčelovou desku vlastní výroby 10 Ω pro každý výstup. Odpory tipuji podle velikosti tak na 0,5 W. Při odchylce mezi články 3 V, což už by naznačovalo konečnou životnost baterie, nebo některého článku by tekl vyrovnávací proud 150 mA. Nabíječ by takovou odchylku už netoleroval, nespustil by se a podal chybovou hlášku.

    • m.marianek
      m.marianek, 2.11.18 11:53:38  
       

      I když si také myslím, že je paralelní provoz akumulátorů výhodnější, než je přepínat, tak jen namátkou:

      https://www.tme.eu/cz/details/ipt004n03latma1/tranzistory-s-kanalem-n-smd/infineon-technologies/

      4W/100A, resp. 10W/160A

      V případě potřeby lze tranzistory řadit paralelně, ale myslím, že 4W ztrát při 2kW výkonu jsou zanedbatelné, to je účinnost 99,8%.

      • Ondi
        Ondi, 2.11.18 13:15:11  
         

        To je sympatický cvalík. :2:

      • kolbaba71
        kolbaba71, 2.11.18 14:24:44  
         

        Vaše názory mě přivedly na myšlenku původní koncept úplně obrátit. Místo postupného přepojování akumulátorů je mít propojené všechny pararelně a dle stavu jednotlivých článků je postupně odpojovat, abych zabránil hlubokému vybití. 4x4W je při daném příkonu opravdu zanedbatelné. I když svítilnou nebudu rozhodně chtít svítit vždy naplno. Ale i tak režijní spotřeba bude v řádu deítek watů, takže těch 16W se tam bez větších problémů ztratí. U toho tranzistoru mě dost překvapuje skutečnost, že ač je na docela šílený proud, tak je v podstatě v provedení SMD. Takže bych pravděpodobně spínal plus pól a mísnu pól by byl společný. Jako ochranný prvek bych dal na mínus pól (mezi sadu akumulátorů a vlastní svítilnu) mechanický odpojovač. Ono 22.2V/80Ah je už docela slušná zásoba energie, jenž dokáže během chvilky napáchat slušné škody, když dostane příležitost. Proto se nechci spoléhat jen na polovodiče.

        • m.marianek
          m.marianek, 2.11.18 16:36:50  
           

          Vzhledem k tomu, že ten tranzistor je typu N, tak pokud by to nevadilo, je lepší zvolit jako společný pól + a pomocí tranzistorů spínat mínusy. Zjednoduší se tím řízení tranzistorů. Pokud chcete spínat plusy je třeba pomocí nějakého měniče (např. nábojové pumpy) vytvořit napětí o několik V vyšší, než je na kladném pólu baterie, pro řízení GATE MOSFETu. Ne že by to bylo nějak složité, ale připadne mi to zbytečné, pokud vám něco nebrání rozpojovat mínusy.

          • kolbaba71
            kolbaba71, 4.11.18 08:30:21  
             

            Není sebemenší důvod, proč bych místo kladného, nemohl spínat záporný pól. Záporný pól mám zafixovaný zajímavé GND a ta by měla být většinou nepřerušená. Ale v tomto případě je to jedno.

        • Borst
          Borst, 2.11.18 18:19:28  
           

          Pokud použiješ pro spínání baterií MOSFETy, musí být řádně ošetřeno, aby vždy mohl být sepnut pouze jeden. Připojení vybité baterie k nabité na společnou sběrnici, to by byl velký malér.

          • Borst
            Borst, 3.11.18 11:22:59  
             

            Opravuji, malér by nebyl, to jsem neodhadl - Ověřeno testem.
            Dvě Li-Pol 4S 5Ah 35C jsem nabil tak, aby bat. 1 měla 15V a bat. 2 16V. S tímto rozdílným napětím jsem je spojil paralelně (měření proudu klešťovým ampérmetrem). Počáteční zaznamenaný proud byl pouze 12A a během cca 3 sekund spadl na 7A, což je pouze 1,4 C a během několika dalších sekund klesl pod hodnotu 1C (asi 4A) a dále už jenom klesal.
            Odpor celé smyčky (vnitřní odpor obou baterií + propojovací vodiče) byl 83 mΩ, takže i připojením zcela vybité baterie k nabité (pro 4S max. rozdíl napětí 2,2V) by počáteční vyrovnávací proud nepřekročil v okamžiku připojení 26A a dále už rychle klesal.

          • Borst
            Borst, 3.11.18 13:26:16  
             

            Nyní už je vyrovnávací proud prakticky nulový (neměřitelný) a max. rozdílné napětí na článcích u obou baterií nepřekračuje 16 mV. U každé z ostatních baterií které používám http://strangery.sweb.cz/Bat.jpg je také přibližně stejný rozdíl na článcích.
            Mám jich tolik, jelikož do těch největších modelů letadel vážících až 9kg dávám tři do série (12S), u menších kolem 6 kg váhy jsou v sérii dvě.

          • kolbaba71
            kolbaba71, 4.11.18 08:27:02  
             

            Jak jsem psal výše. Vypadá to, že budu lepší mít zapojeny všechny aku pararelně a podle toho, jak se budou vybíjet, je budu postupně odpojovat. Takže na začátku bude naopak žádoucí, aby všechny tranzistory byly sepnutý. Po nabití je spojím dlouhým laněným vodičem, aby se vyrovnal potenciál a pak je vložím do svítilny a zapojíme natvrdo. Uvažuji též o tom, že by vyrovnání potenciálů jednotlivých aku probíhalo automaticky po vložení do svítilny. Vložení Aku by se nejspíš detekovalo buď mikrospínačem či reflexním čidlem.

            • Borst
              Borst, 4.11.18 11:06:18  
               

              U Li-Pol je kapacita úměrná napětí článku. Při paralelním spojení více baterií, např. čtyř 6S 5Ah se budou vybíjet stejně a to i tehdy, když budou mít značnou odchylku v uváděné kapacitě (ta obvykle nesouhlasí a jenom vzácně je vyšší).
              Příklad (atypický, ale reálný)
              Dvě zcela nabité Li-Pol 6S 10Ah a 6S 5Ah spojené paralelně budou mít při poklesu napětí vybíjením zůstatkovou kapacitu vyjádřenou v % jmenovité vždy stejnou, např. u té 10Ah už jenom 1Ah a té 5Ah rovněž 10% (500mAh)
              Hodnota vybití vztažená k jmenovité kapacitě tedy bude u obou stejná.

  • petr.
    petr., 27.10.18 23:13:42  
     

    Mám dotaz, dělá nekdo do minohledaček? jednu tady mám a prý nefunguje je to vojenská "Minohledačka vojenská W4P"
    Nevím kde se do ní dávají baterie :1: , sluchátka jsem už opravil.

    • Borst
      Borst, 28.10.18 17:49:03  
       

      Nebude to na tu dnes už historickou plochou baterii 4,5 V ?

      • petr.
        petr., 28.10.18 18:08:42  
         

        Jo je, ale nevím kudy se tam strká.

        • Ondi
          Ondi, 28.10.18 18:23:16  
           

          Kouk ses do hole, jestli tam ty články memáš? Jestli se jedná o novější typ, tak tam může být i Li-Ion akumulátor.

          • petr.
            petr., 28.10.18 18:44:28  
             

            Tam je několik šroubů a velkých matic, tak otestuji co k čemu je. Jedna se o starou verzi, kdoví odkud.

      • petr.
        petr., 8.12.18 21:40:21  
         

        Asi to bylo na historickou 3V baterie (1,5 nebo 2ks), ale jde tam vložit tři kusy z ploché baterie (obalené izolací...)
        Hlavní závada byla vyteklé baterie a zaoxidování závitů.
        Foto elektroniky http://www.imagehosting.cz/?v=img201yiy.jpg

        • Ondi
          Ondi, 8.12.18 21:57:14  
           

          :2: A teď do lesa za poklady?

          • petr.
            petr., 8.12.18 21:59:44  
             

            Vráceno majiteli...

            • Ondi
              Ondi, 8.12.18 23:18:49  
               

              To jo, to jo. :2:

              Já mám taky jeden takový hledač pokladů.
              Použil jsem ho jedinkrát a to když mi jeden šroubek odcvrnknul do trávy. Nejdřív jsem lez asi půl hodiny po kolenou, ale pak jsem nastartoval přístroj a měl jsem ten šrouvek za minutku.

              • petr.
                petr., 8.12.18 23:31:37  
                 

                Také jsem testoval, přezku na botě to našlo dost dobře.

              • Borst
                Borst, 9.12.18 13:38:54  
                 

                https://www.unimagnet.cz/blog/jak-najit-v-trave-ztracene-klice-hrebiky-nebo-jine-kovy-vyrobte-si-magneticke-hrabe-n252
                Něco podobného, ale pouze velmi malých rozměrů mám v příručním boxu na dohledávání závlaček v trávě (výztuhy a lanka velkých RC modelů jsou jištěny mnoha miniaturními pružinovými závlačkami).

                • Ondi
                  Ondi, 9.12.18 13:52:54  
                   

                  Jak jsem výše líčil, že jsem lez půl hodiny po kolenou a nic nenašel, tak mám taky velmi silný magnet (zhruba 50x50x20 mm) na držátku, přestože šroubek nebyl A2, tak se nechytil. Možná proto, že se tím magnetem "nevymotal" z trávníku a nebo jsem se dost nepřiblížil. No, anglickej trávník nemám. :1: